Ich wette, jeder, der jemals mit der chinesischen Teekultur in Berührung gekommen ist, ist über diesen Namen gestolpert. Pu-erh, puer, pu'er, p'u-erh, oder einfach 普洱茶, dieser Tee hat so viele Gesichter wie lateinische Transkriptionen: aus dem billigen Lebensmittelladen als „King of Pu'er“ bis hin zu superschicken Teekuchen, die auf einer Auktion verkauft und eher als Investition denn als etwas zum Verzehr gedacht angesehen werden. Besonders in Osteuropa erfreut sich reifesr Pu-Erh großer Beliebtheit, während in Deutschland und den USA junges Sheng Pu-Erh genossen wird. Unweigerlich fragen uns die Leute in unserem Laden, ob wir Pu-Erh verkaufen. Dies bietet die Gelegenheit, darüber zu sprechen, was einen Pu-Erh ausmacht und warum dieser Tee international so beliebt ist.
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Was ist Pu-Erh-Tee?
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Eine davon ist, Pu-Erh-Tee mit irischem Whiskey oder Champagner zu vergleichen. Damit ein Whisky rechtlich als „irischer Whisky“ bezeichnet werden darf, muss er unter anderem „auf der Insel Irland destilliert und gereift“ sein. Das Gleiche gilt für Champagner, wo verschiedene Regionen Frankreichs darüber streiten, wer das Recht hat, ihr Produkt legal als „Champagner“ zu kennzeichnen. Pu-Erh stammt ursprünglich aus Yunnan im Süden Chinas und wird aus einer speziellen Sorte wilder Teepflanzen namens Camellia taliensis hergestellt, die mit der weit verbreiteten Camellia sinensis verwandt ist. Außerdem wird es mit einer speziellen Technologie verarbeitet, die dem Pu-Erh seine einzigartigen Eigenschaften verleiht. Schließlich sind es der Boden und das Klima, die bei dieser Teeklassifizierung eine Rolle spielen. Mit anderen Worten: Nach Ansicht einiger muss Pu-Erh-Tee in einem bestimmten Teil von Yunnan aus einer bestimmten Pflanze und unter Verwendung eines bestimmten technologischen Verfahrens hergestellt werden. Dieser Logik folgend wird in Taiwan kein Pu-Erh-Tee hergestellt.
Aber wir sehen auch „Pu-Erh-Tee“ aus Laos oder aus Malawi. Sind diese Tees nicht echter Pu-Erh? Die zweite Möglichkeit, Pu-Erh zu definieren, besteht darin, sich ausschließlich auf die verwendete Produktionstechnik zu konzentrieren und dabei das Terroir und die Teesorte zu ignorieren. Wenn wir diese Definition verwenden, dann produziert Taiwan durchaus Pu-Erh-Tee, wenn auch in minimalen Mengen. Halten wir es für authentisches Pu-Erh? Hängt von der rechtlichen Definition ab. Im Moment ist es ein hitziges Thema, und wir würden es lieber „Tee, der mit der gleichen Technologie hergestellt wird, die auch bei der Pu-Erh-Produktion verwendet wird“ nennen. Etwas klobig, wird aber sowohl dem betreffenden Tee als auch dem Geburtsort von Pu-Erh gerecht. Dennoch ist Taiwans Beitrag zur Popularisierung dieses Tees unbestreitbar.
Zu unserem Glück veröffentlichte Herr Yu einen Forschungsbericht zu diesem Thema, in dem er fragte: „Wie und warum konnte Taiwan eine so wichtige Rolle bei der Globalisierung von Puer spielen und was können wir aus diesem interessanten Fall schließen?“
Pu-Erh in Taiwan, vor den 1990er Jahren
Ursprünglich war Pu-Erh ein Exportprodukt für Yunnan. Während der Qing-Ära wurden kleine Mengen erstklassigen Tees als Hommage an den königlichen Haushalt nach Peking geschickt, während der Rest des Pu-Erh von Yunnan in die nahegelegenen Gebiete Tibet, Guangdong und Hongkong exportiert wurde. Die Einheimischen in Yunnan bevorzugten grünen Tee und Pu-ehr wurde bei ihnen erst in den 2000er Jahren beliebt. In den 1970er Jahren importierten einige taiwanesische Teehändler kleine Mengen Pu-Ehr aus Hongkong nach Taiwan. Da sich China und Taiwan zu dieser Zeit im Krieg befanden, konnten die Händler nur so viel Tee mitnehmen, wie sie in ihrem Gepäck mitnehmen konnten. Einige Pu-Erh gelangten auch über die Seeleute nach Taiwan, die den Tee für einige Geschäfte in Taiwan schmuggelten, die chinesische Antiquitäten verkauften. So begann die Bekanntschaft der Taiwaner mit diesem Tee.
Diese Tees wurden hauptsächlich Ende der 1940er und Mitte der 1950er Jahre auf den ersten staatlichen chinesischen Teefarmen produziert. Damals wussten die Teeverkäufer in Hongkong, dass gealterter Pu-Erh besser schmeckte und versuchten, ihn auf ihrem Heimatmarkt zu höheren Preisen als „über Generationen geerbtes Pu-Erh“ zu verkaufen. Nach dem gescheiterten Versuch wandten sie sich an Taiwan, doch es bedurfte einiger Mühen, die taiwanischen Teetrinker auf den Geschmack von gereiftem Tee zu bringen. Zunächst einmal lernten die Taiwaner, ihren Fokus vom Duft zu verlagern und zunehmend die „Wasserqualität“ (水性 shuǐ xìng) des Pu-Erh-Tees zu schätzen. Daraufhin kam es zu einer Änderung der für die Zubereitung des Tees verwendeten Utensilien: anstelle der Teekannen aus massivem Ton, die typischerweise für stark duftende Oolong-Tees verwendet wurden, begannen die Menschen, Kannen aus weichem Ton zu verwenden, die dazu beitrugen, das weiche Mundgefühl des Pu-Erh (口感 kǒugǎn) rauszubringen.
Wirtschaftliche Ergebnisse
Taiwaner sind Meister duftender Tees, insbesondere Oolong-Tees, die gealterten Pu-Erh mit seinem fehlenden Duft für den einheimischen Gaumen ziemlich unattraktiv machten. Doch die 1970er- und 1980er-Jahre waren eine recht dynamische Zeit für die Entwicklung der Teekultur in Taiwan, und mehrere Faktoren wirkten sich positiv darauf aus, dass die Einheimischen eine Vorliebe für gereiften Pu-Erh entwickelten.
Wie Herr Yu es beschreibt, wurde der „Geschmack des Alterns“ in Taiwan als eine Delikatesse erkannt und beworben, die Wertschätzung verdient, was dazu führte, dass wir Mitte der 1990er Jahre eine Wiederbelebung der Puer-Produktion und eine Marktexpansion erlebten. Obwohl die Menge an gealtertem Tee aufgrund des kontinuierlichen Konsums allmählich abnimmt, zieht der potenzielle Wert aus der langfristigen Bevorratung von neu produziertem Puer-Tee weiterhin zahlreiche Sammler an. Dadurch erhöht sich die Menge des gehandelten (aber nicht getrunkenen) Puer-Tees erheblich und macht neuen Puer-Tee zu einem idealen Produkt Ziel für Investitionen. Mit der Popularisierung des „Geschmacks des Alterns“ wurde der Puer-Markt stark belebt. Da das Alter zum Schlüsselfaktor bei der Beurteilung des Wertes von Puer geworden ist, haben die Menschen dazu ermutigt, den Tee wie Aktien oder Terminkontrakte zu handeln. Und genau wie diese Geschmackskategorie eine so wichtige Rolle in der Globalisierung der Warenkette von Puer spielt, ist es zu einem wichtigen Anliegen geworden, die „richtige“ Alterung zu reproduzieren und neuen Tee zu lagern, um den Geschmack des gealterten Tees zu reproduzieren, der in den 1990er Jahren auf den Markt kam . Da die meisten Verbraucher heute den „antiken Tee“, der Mitte der 90er Jahre den Puer-Trend auslöste, noch nicht wirklich probiert haben, erwarten sie alle, dass ihr Teevorrat irgendwann einen spürbaren und wertvollen Geschmack entwickeln wird. Diese kollektive Anstrengung, den „Geschmack des Alterns“ zu reproduzieren, basiert auf einer gemeinsamen Vorstellung von Puer‘s einzigartigem Geschmack und hat dazu beigetragen, dass sich Puer in weniger als zwanzig Jahren aus eher begrenzten Konsumgebieten in verschiedene Teile der Welt verbreitete.“
Taiwan setzte in den 1990er Jahren dank seiner Marktmacht und seiner Fähigkeit, Kategorien für die sensorische Bewertung von Tee einzurichten und zu fördern, weiterhin neue Trends in der Wertschätzung alter Bäume oder uralter Bäume (古樹 gǔ shù) und Yixing-Keramik. Taiwanische Teehändler profitierten drastisch vom Aufkauf von gelagertem Pu-Erh-Tee und Yixing-Teekannen in Hongkong vor der Übergabe an China. Indem Taiwan eine Vorliebe für gealterten Tee, alte Bäume und Trockenlagerung entwickelte, die unweigerlich zur Neige ging, als die Nachfrage wuchs und das Angebot nicht annähernd ausreichte, um sie zu befriedigen, löste Taiwan eine Kettenreaktion. Korea, China und den anderen aus der Welt folgten dem Pu-Erh-Trend, der zu den hohen Preisen auf dem heutigen Markt führte.
Pu-Erh-Modeerscheinung: Warum Taiwan?
Im Vergleich zu Hongkong, wo in den 1970er- und 1980er-Jahren die Teekultur auf Restaurant-Teehäuser beschränkt war, wo Pu-Erh eine ergänzende Rolle zu den kleinen Dim-Sum-Gerichten spielte, entwickelte sich Taiwans aufstrebende Teekunstkultur (茶藝 chá yì) bot einen fruchtbaren Boden für die Erforschung neuer Dimensionen des Tees, etwa des „Geschmacks des Alterns“ oder (陳年, chén nián). Günstige Preise und eine Fülle an Material, nachdem China und Taiwan den aktiven Handel wieder aufgenommen hatten, ermöglichten es den taiwanischen Teehändlern, die Qualität alter Pu-Erh-Tees zu erkunden, herauszufinden, welche Geschmacksrichtungen und Eigenschaften verfügbar waren und was einen „guten“ und „authentischen“ Tee ausmacht. Geschmack von gereiftem Pu-Erh.
Die entwickelten Standards zur Bewertung von gealtertem Pu-Erh verbreiteten sich auf verschiedene Weise bei den Verbrauchern. Damals förderte die taiwanische Regierung Oolong, um den Inlandsverbrauch zu steigern und die Qualität zu verbessern. In den 1980er-Jahren verbanden sich die traditionelle Literaten-Teekunstbewegung mit den frischen Ideen der jüngeren Generationen und es wurden neue Methoden der Teezubereitung sowie neue Designs für Teezubehör entwickelt und der soziale Kontext, in dem der Tee serviert wird, neu überdacht. Dies führte dazu, dass mit Tee als performative Kunst und als elegante Veranstaltung, an der die Menschen teilnehmen konnten, experimentiert wurde.
Die Sehnsucht der Taiwaner nach Nostalgie und die Faszination für China, bekannt als „China-Fieber“, haben auch zur Beliebtheit von gealtertem Pu-Erh in Taiwan beigetragen. Verkäufer, die Antiquitäten verkauften, machten bei ihren Kunden Werbung für diesen Tee und trugen so aktiv zum allgemeinen Informationsfluss bei, der den „Geschmack des Alterns“ mit der chinesischen Kultur und der Sehnsucht nach der Vergangenheit verknüpfte.
Nach den 1990er Jahren hat sich der globale Pu-Erh-Markt von Taiwan nach Yunnan und Guangdong verlagert. Dies geschah, als die Menge an gealtertem Pu-Erh-Tee abnahm und sich der Verbraucherfokus auf neuen, jungen Pu-Erh-Tee verlagerte, oft mit dem Ziel, den Tee altern zu lassen. Allerdings wird auch dieser Trend von Taiwan beeinflusst, da dort die Standards für die trockene Lagerung und Reifung von Pu-Erh festgelegt wurden.
Tee im Kontext der kulturellen Globalisierung
Taiwans Einführung von gealtertem Pu-Erh und die daraus resultierende Globalisierung zeigen, dass Kultur eine dynamische Substanz ist, die sich ausbreiten, lokalisieren und verändern kann. Unabhängig davon, ob es sich um Profit, Nostalgie oder Freude handelte, machten die Taiwaner Pu-Erh – einen Tee, der ursprünglich nicht Teil ihrer Kultur war – zu einem globalen Phänomen. Dies wiederum führte dazu, dass in Ländern wie Malawi, Laos usw. neue Tees mit einer Pu-Erh-ähnlichen Technologie hergestellt wurden, was den globalen Teemarkt bereicherte und die Chance für die Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen und kultureller Trends bot.
Shu Pu-Erh erobert seit den 2010er Jahren Osteuropa im Sturm und erfreut sich schnell wachsender Beliebtheit, so dass es gelegentlich in Liedern und Filmen auftaucht und man Hip-Hop hört, während man Shu in einer großen gläsernen Teekanne auf einem Gaskocher kocht ist in vielen Teeclubs zu einer gesellschaftlichen Aktivität geworden (mehr dazu in einem zukünftigen Artikel). In Westeuropa experimentiert die Teegemeinschaft mit Möglichkeiten, Sheng Pu-Erh zu reifen, beispielsweise mit einem Zigarren-Humidor, um in Zukunft mit ihren Teekuchen den „Geschmack des Alterns“ zu erzielen. Dies sind nur einige Beispiele für die Lokalisierung von Pu-Erh, wenn es in andere Teekulturen gelangt und sich unter deren Einfluss verändert.
Wir von XianCha Tea fördern neue Entwicklungen in der weltweiten Teekultur. Es ist keine statische Substanz und die Tee-Community sollte keine Angst haben, neue Dinge auszuprobieren. Der Schlüssel besteht darin, die Quelle angemessen zu würdigen und Dinge nicht als „traditionelles Chinesisch“ zu bezeichnen, wenn dies nicht der Fall ist. Allerdings sollte es nicht verpönt sein, Dinge anders zu machen und sich nicht an „traditionelle“ Standards zu halten. Wie Sie sehen, waren viele dieser Standards auch noch vor nicht allzu langer Zeit ein Novum.
Dieser Artikel basiert auf den folgenden Quellen:
Chen et al. Genetic diversity and differentiation of Camellia sinensis L. (cultivated tea) and its wild relatives in Yunnan province of China, revealed by morphology, biochemistry and allozyme studies (2005)
Yu, Shuenn-Der Taiwan and the Globalization of Puer Tea: The Role of the Taste of Aging (2016)